Идея сделать гитару с вклеенным сквозным грифом возникла у меня два года назад.

Оглядев свои «закрома», я принял решение формировать это самый гриф – центральную ось будущей гитары наборным, из трех частей, для чего из щита красного дерева (Mahagony) толщиной 20 мм выпилил на циркулярке три планки шириной 60 мм и длиной 1000 мм.

Почему именно 60 мм, ведь толщина деки гитары составляет обычно 40-45 мм? Потому что перо грифа имеет наклон порядка 13 градусов. «Лишние» 15-20 мм – это запас на наклон пера.

Выпиленные планки не следует обрабатывать рубанком по плоскости перед склейкой, наоборот, если поверхность излишне гладкая, ее следует хорошенько «надрать» грубой наждачкой, для лучшего схватывания клея.

Гитары я клею исключительно клеем ЭДП. Если клеить правильно, по инструкции (1 деление смолы на 1 деление отвердителя) держать будет намертво, возможно всю жизнь J. Во всяком случае, мои изделия на этом клее успешно живут уже более 20 лет.

Готовим струбцины (на 1 метр я использовал порядка 7 штук), дежурную тряпочку, чтобы убирать излишки клея, надеваем тряпочные перчатки, замешиваем клей в подходящей емкости. Я предпочитаю использовать для клея пластиковые емкости. Для небольших работ – крышки от кофейных банок, для работ помасштабней – прозрачные крышки упаковок компакт-дисков или срезанные у дна пластиковые бутылки.

Клеить желательно на ровной поверхности, на верстаке. В отсутствии верстака сгодится обычный кухонный стол, только надо хорошенько накрыть его газетами, чтобы не закапать эпоксидкой кухню.

 

Очень важно!

Подбираем склеиваемые поверхности так, чтобы волокна шли в разных направлениях. В дальнейшем, когда гитара будет подвергаться воздействию температур и влажности, сжиматься и расширяться, изгибаться под действием нагрузок, разно направленность позволит компенсировать линейные изменения.

Наносим клей на поверхности двух боковых планок, совмещаем все три, выравниваем и начинаем аккуратно зажимать струбцинами, параллельно убирая дежурной тряпочкой выдавленные излишки.

 

Важно!

Под струбцины обязательно надо подкладывать кусочки плотного материала, который не позволит пяткам струбцин вдавливаться в дерево и оставлять на нем следы. Я с этой целью использую старые пластиковые карты.

 

Зажим струбцинами – дело хлопотное. Склеиваемые поверхности скользят по клею, их приходится постоянно выравнивать. Поэтому сначала ставятся струбцины по краям, а потом последовательно в середине.

Зажали струбцинами, вытерли все излишки клея, оставляем сохнуть минимум на 24 часа.

Теперь можно заняться «крыльями» гитары.

Приступая к изготовлению гитары два года назад, я, откровенно говоря, не имел четкого представления о том, какой формы и из какого материала будут крылья корпуса.

Скажем, были у меня в «закромах» толстые, 50-60 мм пласты липы, лично напиленные болгаркой и хорошо высушенные. Но остановился я, в конце концов, на классическом Mahagony. Выпилил из 20 мм щитов 4 прямоугольных куска размерами 200 на 500 мм.

Размеры обусловлены тем, что поначалу я склонялся к классической форме корпуса с двумя рогами, вроде B.C. Rich.

Готовим поверхности к склейке, аналогично процессу, описанному выше – обрабатываем склеиваемые поверхности грубой наждачкой.

Зажимать куски 200 x 500 можно под прессом, в тисках верстака, струбцинами. Я использовал комбинированный метод: в тисках верстака и струбцинами по краям.

А как склеить плоскости еще большего размера. Если корпус гитары цельный, а гриф на винтах? Здесь нужен большой пресс, которому неоткуда взяться в домашних условиях.

Я поступал следующим образом: поднимал одно колесо машины и клал под него склеиваемые щиты между двух кусков ДСП.

Так уж вышло, что склеенные, подготовленные к работе гриф и крылья гитары, я сложил на шкаф, и пролежали они там почти два года. J

Но вот появилось свободное время, и я вернулся к своему проекту.

Прежде всего, я отказался от предыдущей идеи B.C. Rich и решил делать Dean. Благо удалось раздобыть соответствующие чертежи.

Выяснилось, правда, что «ласточкин хвост» не получится у меня таким же длинным, как у реального Dean, но разница была настолько пустяковая, что даже не стал заморачиваться.

Гриф

Следующий вопрос, который надо было решать оперативно – это каким будет анкер?

Купить готовый или делать самому? Если готовый, то какой, классический с регулируемой гайкой или инновационный двойной, самонастраивающийся? Если делать самому, то из чего?

Конечно, самый разумный и простой выход – купить самонастраивающийся. Он прост в установке и не требует каких-то особых хитростей. Но мы не ищем легких путей, и анкер сделаем сами. J С этой целью идем в магазин инструментов и стройматериалов и покупаем там шпильку длиной 1000 мм и резьбой 6 мм (можно 5 мм, но такой в магазине не было J).

Достаем со шкафа заготовку для грифа, кладем на верстак и размечаем границы будущего пера грифа, места расположения пазов под датчики и бридж, и главное – канавку под анкер. В принципе, тут следует сразу приложить крылья и разметить очертания нашей будущей гитары. Для этого я использую заранее вырезанный из тонкого пластика шаблон. Такой же шаблон следует вырезать для пера грифа.

Гитарные мастера для анкерных пазов используют в своих мастерских ручной фрезер. Фрезер вообще один из главных инструментов гитарного мастера, ибо контуры корпуса, пазы под датчики и темброблок – все это делается им. Но у меня нет мастерской, все приходится делать практически на коленках, и потому анкерный паз вырезаю старым дедовским методом, изложенным в рассказе об изготовлении Телекастера: при помощи длинной металлической линейки, коготка и узкой стамески.

Мой анкер будет жестко фиксироваться у нека, а регулировочная гайка займет положение под порожком у пера.

Для жесткой фиксации я выпилил из алюминия параллелепипед, просверлил в нем отверстие сверлом 5.5 и нарезал резьбу M6. Затем вкрутил шпильку. Просверлил конструкцию сверху насквозь сверлом 3,5 и расклепал соединение. А для того, чтобы уложенный в паз анкер не выскакивал при наклейке накладки (он же на изгиб работает, и все время норовит выскочить) в алюминиевой заглушке я просверлил два вертикальных отверстия сверлом 3.0 и сделал зенковку под головки потайных шурупов. В дальнейшем, при сборке, эти небольшие шурупы дополнительно зафиксируют конец анкера.

  • фото-11
  • фото-21

С пазом под анкер покончено, начинаем придавать грифу форму, приклеиваем «уши» к перу и вырезаем перо.

Естественно, эти работы надо выполнять до того, как приклеены крылья гитары, ибо так гораздо удобнее. J

Уши из небольших дощечек клеятся под углом 13 градусов. Зажимаются струбцинами. В связи с тем, что перо испытывает большие нагрузки от натяжения струн, я вытачиваю на токарном станке из красного дерева шканты, диаметром 6 мм и длиной 30-40 мм, по три на каждую сторону пера, сверлю отверстия 6.0 в склеиваемых поверхностях, и клею, вставив шканты в отверстия. Это придаст перу дополнительную жесткость.

 

Важно!

Поскольку перо имеет стреловидную форму, нужно очень аккуратно рассчитывать и сверлить отверстия под шканты, так, чтобы они не выходили за контур пера, нарисованный по шаблону. Ничего страшного не случиться, просто будет некрасиво.

Для придания формы грифа и пера используются самые разнообразные инструменты: пила ручная и ножовка электрическая, ножи, стамески, напильники, наждачная бумага.

Эта работа, пожалуй, самая трудная и ответственная в процессе изготовления гитары, ведь, по сути, делается ее сердце.

Перо у меня получилось пяти-полосное. В принципе, можно взять кусок шпона и наклеить сверху, но мне показалось, что и так красиво.

Размечаем и сверлим в пере отверстия под колки. Теперь можно установить анкер и прижать его в районе 7-8 лада бобышкой, посаженной на эпоксидный клей. А для того чтобы анкер не прихватило клеем, его стоит смазать маслом, а в месте прижима бобышкой обмотать пленкой.

Теперь можно клеить крылья гитары и накладку на гриф.

 

Корпус

Накладку я вырезал из красного дерева на циркулярке и постепенно довел электрорубанком до толщины 4 мм. Накладку можно делать из любого прочного, твердого дерева с красивым рисунком. Часто используют в этих целях палисандр или эбеновое (черное) дерево. Но у меня такого просто не оказалось в закромах. J

Впрочем, сначала я все же приклеил крылья. Но перед тем как клеить, сделал несколько важных вещей.

  1. В корпусе гитары, на лицевую часть которой не планируется устанавливать пластиковую панель, как, например, на FenderStratocaster, надо заранее просверлить отверстия диаметром 10.0 под провода, идущие от звукоснимателей к темброблоку, переключателям и отверстие под земляной провод, идущий к бриджу. Поэтому следует приложить крылья к грифу, разметить ходы для проводов и просверлить их, используя длинные сверла или перки.
  2. Для придания прочности торцевой склейке, я вытачиваю на токарном станке шканты из красного дерева диаметром 8 мм и длиной 100 мм, отверстия под которые размечаю и сверлю в склеиваемых деталях.

Важно!

Внимательно следите за тем, чтобы отверстия под шканты не пересекались с отверстиями под провода. Иначе будете пихать провод в дырку до посинения. J

Пресс для склейки досок в торец я сделал сам из сосны, алюминиевых уголков и шпилек М8. Эту не слишком красивую, но чрезвычайно полезную конструкцию можно видеть на фото. В тех местах, где возможен риск приклеить гитару к прессу, прокладываем полосы скотчем.

Ставим шканты на клей, наносим клей на детали, укладываем в пресс и зажимаем. Излишки клея убираем дежурной тряпочкой. Оставляем сохнуть.

Снимаем гитару из-под пресса. Проверяем, нет ли где «непровара» — если где-то остались щели, заливаем их эпоксидкой и дожидаемся когда все это хозяйство, наконец, высохнет.

Вырезаем контур гитары. Мастера это делают фрезером. Я делаю, чем попало: электролобзиком (нежелательно, ибо срез не вертикальный, всегда легкий уклон пилки), электроножовкой, ручной пилой, пилой по металлу.

Вырезать надо максимально аккуратно. Желательно с запасом, ибо лучше перебдеть, чем недобдеть.  🙂

Теперь вооружаемся напильниками и наждачкой разной зернистости, спецприспособлениями, куда заправляется наждачка, и приступаем ко второй по степени утомительности, после грифа, — процедуре отшкуривания. Особо сложные места – это переходы. Здесь иногда приходится прибегать к таким нестандартным приспособлениям, как, например, пивная бутылка с обернутой вокруг нее наждачкой, при обработке внутренних углов. В конце концов, мы должны добиться практически нулевой чистоты поверхности, если хотим, чтоб она выглядела идеально гладко, ибо лак неизбежно подчеркнет все мельчайшие неровности. На эту работу может уйти несколько дней.

Клеим накладку эпоксидным клеем, если не сделали этого раньше. Здесь важно не залить клеем анкер!

Вырезаем ручным фрезером пазы под звукосниматели и темброблок. Перьевым сверлом выбираем паз под разъем Jack. Сверлим отверстия под потенциометры и тумблеры. Проверяем, как садятся в пазы звукосниматели, проходят головки потенциометров и тумблеров.

Лакирование

Теперь гитара готова к покраске, если вы ее собрались грунтовать и красить или к покрытию лаком, как в моем случае.

О лакировке можно написать отдельную статью. Собственно, если поискать, они в интернете есть. Скажу о главном.

Идеальный лак для гитар – паркетный, двухкомпонентный, т.е. с кислотным отвердителем. Он отлично шлифуется и полируется. Выглядит, как зеркало, не растрескивается от времени и держится очень долго. В советские времена лак «Ново- московский» можно было купить практически в любом магазине стройматериалов.

Сейчас аналогичный лак выпускают в Ростове, и называется он «Ореол». Достать его в наших местах крайне трудно. В чем же проблема? Оказывается в том, что лаки с кислотными отвердителями запретили пускать в торговлю экологи. Их теперь используют исключительно в мебельных производствах.

Что же делать?

Есть несколько выходов.

  1. Купить двухкомпонентный автолак. Например, фирмы BODY. Автолаки – удовольствие недешевое. Кроме того, ими надо уметь пользоваться. Я здорово намаялся с автолаком, покрывая бас-гитару. После замешивания с отвердителем, в нем постоянно находились мельчайшие пузырьки воздуха, избавиться от них никак не удавалось.
  2. Купить импортный двухкомпонентный паркетный лак с отвердителем. Стоят такие лаки тоже очень прилично, да и найти их в рознице сложно. Во всяком случае, их нет не в OBI, не в LeroyMerlin.
  3. Пойти на эксперимент и попробовать что-то еще.

Я пошел третьим путем и купил в K & M банку матового паркетного лака «Бор» на спиртовой основе. И для начала провел эксперимент на обрезке красного дерева. Понравилось. Шлифуется. Решил покрывать гитару этим лаком.

Перед лакировкой гитару рекомендуется протереть дежурной тряпочкой и заклеить скотчем накладку на грифе – она не покрывается лаком.

Для нанесения лака я использую обычные губки из поролона для мытья посуды, что продаются за копейки в любом хозяйственном отделе любого магазина.

Не надо пытаться покрыть лаком всю гитару целиком и сразу. Ибо, во-первых, ее надо за что-то держать, во-вторых, она должна на чем-то стоять, а в третьих, в этом случае обязательно образуются потеки. Покрывать следует, не спеша, тонким слоем, сначала одну поверхность, затем, спустя 3-4 часа, противоположную. На следующий день процедуру повторить и нанести, таким образом, 4-5 слоев лака.

Теперь лак надо оставить для затвердевания на 4-5 дней.

Шлифуется лак шкуркой мелкой зернистости, вплоть до финишной нулевки. Шлифовка обязательно с водой! Проще говоря, плюнул и трешь. После шлифовки гитара полируется. Для этого потребуется полироль (на восковой основе, мебельная) и специальная насадка на дрель, желательно сделанная из сложенного в несколько слоев фетра или войлока. Тут важно не давать больших оборотов, чтобы не сжечь лак.

 

Лады и фурнитура

Теперь наша гитара готова к установке фурнитуры и набивке ладов. Но прежде надо решить принципиальный вопрос с мензурой гитары. Какая она будет?

Классическая мензура гитар Dean – 24,75 дюймов или 628,7 мм и 22 лада. Аналогичная мензура у моего любимого инструмента GibsonLesPaul. А вот у гитар Fender мензура длинней – 25,5 дюймов или 647.7 мм.

В чем разница? На что влияет величина мензуры?

Чем больше мензура, тем сильней натянуты струны, тем выше и звонче звук на выходе.

Классический Stratocaster выпускается с тремя звукоснимателями типа сингл и широко используется музыкантами самых разнообразных жанров, включая хеви-метал, но в последнем случае, как, например Дейв Мюррей из IronMaiden, в бриджевую позицию ставится хамбекер для придания звуку большей мясистости.

Гитары музыкантов, исполняющих радикальный металл, сплошь коротко мензурные, исключительно с хамбекерами, ибо в звуке здесь преобладают низы и середина, он более плотный и жирный.

Я решил не изобретать велосипед и делать стандартную для Dean мензуру 24,75 дюйма.

Для закатки ладов у гитарных мастеров есть приспособления, значительно упрощающие процедуру. Одним из важнейших приспособлений является шаблон для разметки ладов.

Его делают из металла, в котором прорези под лады выжжены лазером. Остается лишь приложить шаблон к грифу, закрепить его, быстро разметить лады и сделать пропилы.

В моей мастерской таких шаблонов нет, и разметку приходится делать дедовским методом – с помощью штангенциркуля, металлической линейки, уголка и булавок.

Высчитывать итервалы самостоятельно по формуле больше не требуется. В интернете можно найти массу программ для расчета. Я пользовался программой FretDistancesCalculator, представляющей собой pdf – файл. Итоги расчета можно распечатать.

Для пропила пазов под лады я использую полотно по металлу, предварительно обработанное на точильном станке по плоскостям (убирается волнистость полотна, оно должно быть ровным) и заправленное в приспособление с ручкой.

Поскольку накладка грифа имеет слегка овальную форму, лады перед установкой слегка загибаются на концах пассатижами, кончики их затачиваются надфилем и шкурочкой, чтобы не цепляли руки.

Схема установки проста: в паз капаем немного мгновенного суперклея, вставляем лад, досылаем его аккуратно легким молотком. Излишки клея тут же убираем дежурной тряпочкой.

Порожки грифа я обычно делаю сам – из пластика или металла (в основном латуни).

В данном случае я применил порожек собственной конструкции, из стали с химическим оксидированием и двумя отверстиями под фиксацию.

Но, прежде чем установить порожек, надо отшлифовать установленные лады по плоскости. Для этого я беру деревянный брусок с закрепленной на нем наждачкой средней и мелкой зернистости и прохожу сверху вниз.

Инкрустацией грифа будут обычные точки. Их делаю обычным канцелярским дыроколом.

Идеальный вариант – точки из перламутрового пластика. У меня он весь вышел и в дело пошел белый пластик от коробки старой видео кассеты.

Углубление под точки делается специальным перьевым пером по дереву диаметром 6.0.

Тут важно не уйти слишком глубоко, иначе точка утонет. И потому сверлить лучше ручным приспособлением или шуруповертом на малых оборотах.

В углубление капаем немного суперклея и вставляем точку. Если немного промахнулись, выступающие края можно убрать лезвием и шкурочкой.

Готовая накладка грифа с инкрустацией покрывается льняным лаком.

 

О гитарной фурнитуре.

Колки можно ставить любые, подходящие по форме грифа: или 6 в ряд или 3+3.

Я предпочитаю локовые (с фиксацией струны) колки немецко-американской фирмы Schaller. Ручки потенциометров я также предпочитаю покупать у них.

  • GRUPPE KNÖPFE 001

    GRUPPE KNÖPFE 001

  • 79___F_SERIES_LOCKING_SC
  • 45___m6_vintage_toplocking_stufen_gold_V1

Но наиболее важным на данном этапе вопросом является выбор бриджа гитары, а соответственно, способа установки струн.

Dean использует оригинальный бридж в форме ласточкина крыла со сквозной (через корпус) установкой струн, для чего потребуются дополнительно направляющие гильзы и пенелька на обратной стороне гитары. Именно такой способ я использовал при изготовлении FenderTelecaster с усеченным бриджем собственной конструкции.

В данном случае, я решил отойти от сквозной схемы и использовать схему от Gibson.

И тут же едва не налетел на подводный риф. Дело в том, что грифы GibsonLesPaul вставляются в корпус с небольшим уклоном в 3,5 градуса, относительно деки гитары.

В результате этого высота струн на порожке бриджа Tune-Of-Matic достигает 15.5-16 мм.

Мой сквозной гриф не имеет наклона и значит использование бриджа от Gibson исключено, в этом случае струны висели бы над грифом недопустимо высоко, в пределах 8 мм.

К счастью, Schaller предлагает решение – 3D бридж с высотой порожка 12 мм. Именно этот бридж я и выбрал. Здесь струны можно устанавливать, как через корпус, так и обычным путем сверху. Головка черного винта внизу – это эксцентрик, поджимающий ползунки. Впрочем, я сомневаюсь в его целесообразности, жесткости и так хватает.

  • 95___3D6_SP
  • GitarrenSteg_3-D6

Есть у Schaller и оригинальное решение для гитар Gibson, более простое в установке и дешевое, это бридж №456.

  • 94___456
  • GitarrenSteg_Steg456

Я не стал выносить тумблер переключения на левый нижний рог, как у Dean и поставил его в одном тембр-блоке с потенциометрами. Электрическая схема, выбранная мной – это вариант от SeymourDuncan: 2 хамбакера, 1 громкость, 1 тон и 3-х позиционный переключатель.

Не забывайте заземлять бридж!

Перед электромонтажом я прокладываю специальной фольгированой липкой лентой посадочные места под хамбакеры и тембр-блок.

Круглая крышка под разъем Jack вырезана из черного пластика дрелью с коронкой.

Потом эту крышку можно закрепить на оси в дрели и отшлифовать.

В данной гитаре установлены Golden Age Humbuckers от StewMac.Эти звукосниматели не очень популярны у нас, но широко используются в США, относительно дешевы и качественны.

Поскольку провода от звукоснимателей тонкие, я сделал небольшую монтажную плату, куда свел их, а от платы развел по схеме. Все земляные провода, а их штук семь, сводятся в одну точку и фиксируются между двух шайб саморезом на стенке тембр-блока.

Крышка тембр-блока вырезается из пластика.

Вот, пожалуй, и все. Остается поставить струны и выставить мензуру.

Звук гитары можно послушать на главной странице портала в фрагменте композиции Last In Line.