Гитара E.J. Rocket (копия Gibson Flying V)

Всем привет! Мастерская E.J. снова в эфире.

Сегодня я представляю новый проект — гитару E.J. Rocket, сделанную по мотивам легендарной Gibson Flying V. Полностью, в хронологическом порядке, в режиме on-line, процесс был представлен на моей странице в BK:

https://vk.com/id23152727

Здесь я попробую собрать воедино весь фото и видеоматериал, размышления и комментарии.

Итак, с чего начинается гитара?
Заготовка грифа, анкер, накладка. В качестве материала для грифов я уже много лет использую ясень. Ясень — ближайший родственник клена. Небольшой запас ясеневых досок у меня есть, а клена нет совсем. Так что выбор очевиден. 🙂 Накладкой грифа на этот раз будет венге — редкое и ценное африканское дерево: очень красивое, очень твердое и очень тяжелое в работе.

Паз для анкера на этот раз я выбирал на ручном фрезере, установленном на станине. В качестве заготовки для анкера использовал шпильку М6 — отрезал нужный размер, сделал заглушку, зафиксировал ее заклепкой, закалил. Вот так выглядит анкер перед укладкой в гриф. Термоусадочная трубка нужна для того чтобы клей зафиксировал все, кроме анкера.

Вот здесь анкер вставляется в паз и заклеивается сверху вкладышем. Вкладыш, прижимающий анкер, у меня из дуба, здесь нужны твёрдые породы дерева. Убираем все лишнее стамеской и наждачкой, готовим поверхность к склейке накладки грифа. Притираем склеиваемые поверхности. Один конец накладки надо зафиксировать скотчем, ибо ездит по клею, неудобно. Наносим клей и начинаем фиксировать струбцинами: сначала с двух концов, потом в середине, потом в оставшихся промежутках. Выдавленный клей вытираем влажной тряпкой. Оставляем сохнуть на сутки. На нижнем снимке — гриф с установленным анкером.

Накладка приклеена. Приступаем к самому сложному и долгому этапу — придание грифу формы. Основные инструменты здесь — это стамеска, скребок, брусок с наждачкой для плоскостей, держатель для наждачки с резиновой подошвой ( красный) — для криволинейных поверхностей. Доводка грифа — это ручная работа, требующая самоотречения. Толщина грифа должна быть в пределах 20-22 мм. У меня сейчас — 27. Будем снимать все лишнее и выводить изящные округлости с изгибами.

Лишние 5 мм толщины я снял ленточной шлифмашиной. Теперь надо, исключительно вручную, сделать радиус грифа и два сложных перехода на стыке с пером и с посадочным местом в корпус гитары. Работа эта долгая, монотонная. Поэтому, для разнообразия, разметил перо грифа, сделал отверстия, примерил колки. Колки у меня шаллеровские локовые 6 в ряд. Но они легко ставятся и по системе 3 + 3. Что касается отверстий, последовательно сверлю диаметрами: 3, 5, 7 с двух сторон пера, чтобы исключить скалывание дерева. На последнем этапе в ход идёт специальное многоступенчатое сверло с последним диаметром 12. Мне нужно 10, а кромкой 12 сделана фаска.

Размечаю накладку грифа под лады. Мензура Gibson les Paul — 628.7 мм. Количество ладов — 22. В инете много программ, которые считают межладовые интервалы. Принтера нет, записываю цифры в блокнот. Размечать лучше острым шилом или вот такой часовой отверткой. Пропилы я делаю кухонным ножом из IKEA. Нож с насечками абсолютно бесполезен на кухне, но очень удобен для работы с ладами. 🙂

После того, как разметка под лады героически закончена, размечаем точки на 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 ладах. Октава на 12 ладу — 2 точки. Перламутра у меня нет, сгодится белый пластик от комплекта для ПВХ панелей. Инструмент — дырокол и перьевое сверло на 6 мм. Клей «Супермомент» секундный.

Нашел материал для точек на боковой поверхности грифа. Что это такое, как вы думаете? 🙂 Это пластиковая ручка, которая цепляется на целлулоидные емкости со всяческими солениями: огурцы, капуста и т.п.
Размечаем места для установке на грифе. Очень аккуратно, шуруповёртом, сверлим сначала сверлом 2 мм, а затем 3 мм. Отрезаем кусочек пластика, капля клея, вставляем точку в гнездо. Остатки клея потом уберём бритвой и наждачкой.

Приступаем к покрытию грифа лаком.
Закрываем накладку малярным скотчем. Лак паркетный Бор АУ-271. Проверен. Хорошо шлифуется. Между нанесением слоёв 5-6 часов. Лак наносим вот такой губкой для мытья посуды, нанёс слой и выбросил — стоит копейки, не жалко. Сначала наносим лак на лицевую сторону пера, затем подвешиваем гриф и красим все остальное.

После нанесения второго слоя лака можно сделать надписи на пере грифа. Конечно, идеальным было бы использовать для этих целей прозрачную пленку, компьютер и принтер, но пленки у меня нет, а в принтере закончились чернила. Поэтому пишу чёрным перманентным маркёром. Теперь нанесу третий слой лака и пора приступать к закатке ладов. Лады будут вот такие, шириной 2 мм.

Начинаю закатывать лады. Гриф имеет радиус, так что лады на концах надо подгибать. Разметку делаем маркёром. На краях лада делаем две фаски, сверху и снизу, шлифуем острые края надфилем и тонкой наждачкой. Четыре капли клея в паз и аккуратно усаживаем лад молоточком.

Лады закатал. Как всегда, в белорусском комплекте осталась одна заготовка на два лада, запасная. Теперь остаётся проверить высоту ладов вот такой специальной приспособой и шлифануть лады при необходимости.
Ну и можно приступать к установке верхнего порожка и крышки анкера.

Готовим посадочное место под верхний порожек.
Я перепробовал самые разнообразные материалы для изготовления порожков: алюминий, латунь, сталь и, разумеется, пластик, имитирующий кость. Лучший результат звук даёт костяной порожек. Все остальное — баловство.
Гибсоновский классический костяной порожек можно просто посадить на клей «Супермомент», предварительно подогнав по высоте. На практике это приведёт к тому, что все равно придётся его отдирать и, возможно, не один раз. 🙂 Выставлять струны неудобно — незакреплённый порожек ездит туда- сюда.
Более технологичным является вариант, где в нижней части порожка, между 6-5 и 1-2 струнами сверлится два отверстия диаметром 1,5-2 мм, в них вставляются штифты из обычных гвоздиков, в грифе, соответственно, сверлятся посадочные места под штифты. Теперь, усадив порожек на штифты, можно работать без проблем.

О шлифовке ладов.

Некоторые «знатоки гитарного дела» советуют начинающим ровнять лады напильником. 🙂
Не делайте этого ни в коем случае! 🙂
Вообще, уберите напильник подальше.
Лады выравниваются вот таким деревянным бруском и наждачкой с зернистостью 40.
Приспособа для выявления косяков работает очень просто. Ставим ее ребром на лады: лежит ровно — все хорошо, покачивается на каком-то ладу — этот лад стоит выше соседних, надо шлифовать.

Делаем корпус гитары.

Толщина абсолютно плоского и перпендикулярного корпуса Gibson Flying V составляет 32 мм.
Я подобрал 4 куска красного дерева с толщиной 32-35 мм и 16-22 мм для того чтобы собирать из них корпус гитары.
Почему нельзя делать корпус из одного куска дерева?
Можно. Но каким бы идеально ровным и сухим не был этот кусок, со временем, на 99% он окончательно высохнет, и его поведет дугой. Чем шире доска, тем больше вероятность.
Поэтому клеим корпус из двух (если позволяет ширина) или из четырёх кусков, как в моем случае.
На фото можно видеть, как преображается дерево, обработанное рубанком и ленточной шлифмашиной.
Клеить плоскостями я буду клеем Titebond, используя болты и струбцины.

Подгоняю два крыла гитары по торцам.

Для усиления клеевого соединения я сделал на токарном станке три длинных шканта диаметром 10 мм. Размечаю положение звукоснимателей и просверливаю внутренние отверстия до склейки, пока есть такая возможность. 🙂

В гитарах Gibson Flying V самое сложное — это посадочное место под гриф, которое надо сделать с наклоном 5-8 градусов. Почему разброс в 3 градуса? Потому что высота струн на порожке бриджа относительно поверхности деки зависит от этого угла напрямую. Чем больше угол тем выше надо выставлять порожек. В моем случае при наклоне в 8 градусов струна находится над декой на высоте 20 мм. Это на 5 мм больше штатной. В принципе, ничего страшного, главное чтобы было удобно играть. Однако, поразмыслив, я убрал угол до 5 градусов и получил 16 мм на бридже. Это в пределах допуска.

Мой ручной фрезер теперь работает, как стационарный станок, так что пазы под гриф и звукосниматели аккуратно выбираю стамесками.
Гриф у меня пока прикручивается шурупами, но после финальной подгонки я его буду вклеивать.

Следующий этап работы — выборка большого паза с обратной стороны деки под электронику и окончательная шлифовка поверхностей и контуров деки.

Нашел подходящий пластик для накладки. Потихоньку подгоняю накладку по размеру. Крепежные отверстия уже просверлил. Скоро буду полировать пастой ГОИ и маслом.

Последняя подгонка деталей перед вклейкой грифа и лакировкой корпуса гитары.

Приступаю к лакировке корпуса. Думаю, покрыть корпус в три слоя.
А пока лак подсыхает, можно заняться монтажом электронной начинки. Все соединения будут сделаны на съёмной панели. Панель экранирована металлизированной лентой.

Об электронике. Я использовал вот эту схему. В принципе, можно было оставить две ручки и трехпозиционный гибсоновский переключатель. Ибо трудно найти поты на 25 кОм (на Али комплект из двух штук стоит штукарь). Конденсатор на тоновом потенциометре для EMG везде стандартный — 0.1 мкф. Практически везде. У Seymour Duncan в схеме с активными датчиками используется конденсатор 0.47 мкф. И даже есть примечание: «Внимание! Не 0.047, а 0.47. Ранее мы использовали 0.1 мкф, но для более эффективной работы регулятора тона приняли решение ставить 0.47 мкф (470 нф).» В общем, надо экспериментировать. Ибо на тестах, по ощущениям, китайские ежики значительно уступают по громкости и плотности звука пассивным «родным» штатовским DiMarzio Super Distortion. Возможно, надо поставить поты громкости на 100 кОм, увеличив тем самым ток. И еще один архиважный, как говорил Ильич, вопрос. «Знатоки» утверждают, что в случае активных датчиков заземлять бридж гитары не нужно. Забавно. 🙂 У Seymour Duncan на схеме ясно виден проводок, припаянный к корпусу пота и уходящий куда-то в Вечность. А рядом написано: ground wire frome bridge. 🙂

Ну да, RC фильтр 25 ком + 0.1 мкф режет 63 Гц. А в случае 25 + 0.47 = 13 Гц. Почувствуйте разницу! 🙂

Тесты показали, что схема с потенциометрами на 100 кОм и тоновым конденсатором на 470 нф является оптимальной. Звук явно жирней и мясистей. 🙂 На этом работа с темброблоком закончена.